Вопрос о том, как обшить балкон вагонкой без обращения в строительные фирмы, может возникнуть, если предполагается эту операцию выполнить своими руками.
Счастливые владельцы балконов, по сути, являются обладателями дополнительного кусочка жилплощади. К сожалению, многие не ценят этого и делают из балкона склад всевозможных лишних вещей, которые вроде бы не нужны, а выкинуть – жалко.
Более практичные люди, потратив немного времени и усилий, могут благоустроить пространство своего балкона и использовать его, уже как некое подобие гардеробной, мастерской или даже, как маленькую комнатку.
Заниматься отделкой есть смысл, только если балкон застеклен. После установки стеклопакетов и прочих сопутствующих элементов заделываются все щели между стенами и трещины. Крупные щели грунтуются и заполняются монтажной пеной. Грунт нужен для лучшей связки пены и поверхности стены. Мелкие щели и трещины также грунтуются и заделываются шпаклевкой. Все эти действия должны предупредить просачивание влаги, которое может привести к появлению плесени и грибков. После заделки дефектов желательно полностью загрунтовать все поверхности в 1-2 слоя и нанести сверху антисептик.
Выбор материалов для отделки. Преимущества и виды вагонки
Кроме материалов из древесины, можно использовать и другие – пластиковые, однако, по ряду причин, применять натуральные материалы предпочтительнее.
Различные панели (ПВХ, МДВ) и гипсокартон проигрывают древесине по теплоизолирующим свойствам. Использование гипсокартона подразумевает в дальнейшем поклейку обоев или другие способы облагораживания. Кроме того, вагонка, будучи доступной по цене, имеет естественный внешний вид.
По качеству материала деревянные панели делятся:
- Премиум/прима/экстра – нет сучков и других дефектов;
- Класс А – небольшое количество сучков;
- Класс В – есть сучки, микротрещины и смоляные кармашки;
- Класс С – много трещин и сучков, обычно не применяется для отделки в жилых помещениях.
По возможности, лучше использовать «премиум» или «А», в крайнем случае, – «В».
Что нужно для работы
Помимо самой вагонки, понадобится строительный инструмент и вспомогательные принадлежности.
Инструмент:
- Перфоратор/дрель, желательно высокой мощности;
- Шуруповерт (желательно, но можно использовать дрель);
- Держатель для бит и набор бит для шуруповерта/дрели;
- Молоток;
- Ножовка/электролобзик;
- Различные кисти для нанесения грунта и антисептика;
- Строительный уровень;
- Карандаш, линейка, угольник.
Материалы:
- Монтажная пена;
- Пенополиэтилен;
- Скотч (малярный);
- Материал каркаса (металлопрофиль или брус из дерева);
- Вагонка;
- Держатели для вагонки;
- Гвозди, саморезы;
- Декоративные элементы (уголки, плинтуса);
- Лаки/краски по дереву);
- Грунт;
При необходимости – утеплитель, пленка для защиты утеплителя.
Материал для отделки
Рассчитать количество необходимого материала можно, исходя из площади стен, но с некоторым запасом – в 2-3 панели. Это связано со способом стыковки вагонки. Если планируется отделывать панелями потолок, то придется включать и его в расчеты.
Не стоит забывать о тепло- и шумоизоляции, это необязательный пункт, но, при необходимости, можно использовать и такие материалы. Если принято решение использовать тонкую изоляцию в виде рулонов, то следует сначала закрепить ее на стенах и потолке, и только потом монтировать каркас под панели. В этом случае теплоизоляцию можно приклеить на двусторонний скотч или жидкие гвозди.
Если будет использоваться минеральная вата или пенопласт (его аналоги), то внедрение и крепёж кусков этих изолирующих материалов легче производить после сборки каркаса из реек.
Сборка каркаса
Для каркаса можно использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Крепление на бруски считается более надежным и простым. При выборе брусков или профиля нужно учитывать, какой толщины будет утеплитель (если это минвата/пенопласт), поскольку он будет находиться между брусками обрешетки.
Если решено использовать бруски, то, при желании, их тоже можно обработать антисептиком, для более надежной защиты.
Теперь следует определиться, каким образом панели из вагонки будут располагаться на поверхности стен и потолка – вертикально или горизонтально. В зависимости от этого должна собираться обрешетка для крепления панелей, например, если панели будут крепиться вертикально (наиболее популярный способ), то бруски каркаса следует располагать горизонтально.
При монтаже обрешетки необходимо проверять уровень установки каждого бруса, иначе будущая поверхность будет кривой. Для этого используем строительный уровень и разные деревянные клинышки и подкладки для коррекции установки.
Стоит заранее позаботиться об электропроводке, если на балконе будут устанавливаться розетки и осветительные приборы. Если в металлопрофилях есть отверстия под проводку, следует воспользоваться ими. В деревянных брусках придется сверлить отверстия или делать пазы.
Аналогично, при решении монтировать на утепленном балконе отопительные радиаторы, следует заранее провести соответствующие отводы.
Совет. Для законного монтажа систем отопления на нежилых площадях, типа балкона, следует проконсультироваться с опытным строителем или мастером из жилищной конторы.
Величина «клеток» каркаса зависит от вида теплоизоляции: для минваты расстояние между брусками должно быть чуть меньше размера прямоугольников ваты (на 30-40 мм), для большей плотности при установке.
А для различных видов пенопласта – соответствовать размерам его кусков.
Для лучшей теплоизоляции рекомендуется обработать стыки между пенопластом и брусками, используя монтажную пену. После установки теплоизоляции многие мастера затягивают ее специальной защитной пленкой пароизоляции.
Виды материалов. Обработка деревянных поверхностей
Помимо качества древесины, деревянные панели вагонки еще делятся на:
- Так называемая «евровагонка», считается, что изготовлена по европейским стандартам качества, влажность не должна превышать 12 %. Как правило, на лицевой и тыльной сторонах панелей присутствуют фаски. Монтируется соединением шип-паз;
- Софт-лайн – имеет полукруглый профиль с лицевой стороны, после сборки поверхность выглядит оригинально;
- Штиль – фаски на лицевой части скруглены, соединение шип-паз располагается чуть выше середины.
Вагонка с ровной плоскостью без фасок
Может возникнуть вопрос, а как обшить балкон вагонкой при минимальном вложении денег?
Не стоит забывать о такой разновидности стройматериалов, как вагонка из пластика.
Плюсы:
- Стоимость, по сравнению с натуральной вагонкой, в среднем, в 3 раза ниже;
- Совершенно не боится влаги. Иногда устанавливают даже в ванные комнаты;
- Неплохая тепло- и звукоизоляция;
- Элементарное обслуживание, долговечность, при определенных условиях (отсутствие механических повреждений);
- Разнообразные расцветки.
Есть и минусы:
- Стены «не дышат», благодаря как раз влагонепроницаемости;
- Боится нагрева. Горюча (отдельные виды);
- Боится механических воздействий. Хрупкость некоторых типов.
Стоит отметить, что к пластику будет трудно что-либо прикрепить – полки, вешалки, карнизы, если нужно будет вешать шторы или занавески. Все эти моменты следует продумывать заранее, либо устанавливая крепления до обшивки, либо применяя другие материалы вагонки.
Конечно, не стоит применять пластиковые материалы без особой на то необходимости. Особенно, если в обшитом помещении предполагается длительное присутствие людей. Однако если балкон будет использоваться, например, как гардеробная или хранилище инструментов, то пластиковые панели вполне сгодятся.
Деревянные панели рекомендуется также обрабатывать антисептиком с обеих сторон. До начала монтажа. Есть разновидности вагонки, уже обработанные ее производителем. В этом случае должна быть отметка в паспорте изделия, но лучше уточнить у продавца.
Процесс обшивки
Наконец, все готово к работе, как же теперь обшить балкон вагонкой на практике?
Опытные мастера начинают монтаж с самого трудного – с потолка. При этом, первую панель устанавливают в углу, начиная от стены. Каждую доску лучше обрезать после замера, а не заранее на всю плоскость потолка или стены. Очень часто стены помещений не слишком ровные, поэтому можно ошибиться.
Первую доску крепим на гвоздики или саморезы насквозь. Шляпки желательно слегка утапливать. Потом можно будет закрыть их шпаклевкой или декоративными элементами – плинтусом или уголком.
Совет. Для того чтобы избежать растрескивания доски во время вкручивания самореза, перед этим следует просверлить отверстие в доске, примерно равное по диаметру (или чуть меньше) самореза.
Итак, одна сторона доски крепится гвоздями/саморезами, противоположная – специальными крепежными скобками (кляймеры), которые надежно удерживают доску, пока происходит установка следующей. При этом позволяют не забивать в саму вагонку гвозди или закручивать саморезы. Они вставляются в нижнюю часть паза доски, куда будет вставляться следующая панель, и крепятся к бруску каркаса маленькими гвоздиками или саморезами.
Далее устанавливается следующая доска – шип-паз – противоположный край опять фиксируется кляймерами и так до конца потолка. Последнюю панель придется подгонять по ширине. Обрезают с той стороны, где находится паз, и эту сторону снова сажают на гвоздики.
После потолка монтируют панели стен, начиная с угла. Обязательно контролировать при помощи уровня и угольника, поскольку углы, особенно в старых домах, очень неровные (точнее говоря – не равны 90 градусам).
Процесс установки панелей не отличается от потолочного. В тех местах, где будут электрические розетки, следует просверлить отверстия электролобзиком.
Откосы вокруг окон и дверей можно приобрести отдельно, это готовые изделия из пластика. Можно избежать лишних расходов и обшить той же вагонкой, хотя, при недостаточном опыте, это может занять некоторое время. Следует аккуратно подгонять панели, используя уровень.
Конечный этап отделки – размещение декоративных уголков и плинтусов в соответствующих местах.
Финишный этап. Окраска и лакировка
Так как недостаточно просто отделать балкон вагонкой, нужно довести ремонт до логического конца, остается последний шаг.
Для облагораживания можно использовать различные красящие составы и лаки. Если во время отделки использовались не очень качественные панели вагонки, то будет нелишним обработать поверхности средней и мелкой наждачной бумагой, в некоторых случаях крупные дефекты (трещины, выбоины, места вкручивания саморезов) рекомендуется зашпаклевать.
Если есть заводские шпаклевки по дереву, то можно использовать их либо приготовить шпаклевку самостоятельно, из подручных средств. Например, из мелкой древесной стружки/пыли и эпоксидного клея (клей должен быть прозрачным).
Обработка различными красящими составами позволит придать деревянным поверхностям более приятный вид. В продаже есть множество водных и спиртовых растворов – «морилок», при желании, можно изготовить их самостоятельно.
Самый последний этап – лакировка. Лак предохранит поверхность дерева от влаги и продлит срок «жизни» вагонки. Лак можно наносить кистью, валиком или (если есть возможность) пульверизатором (распылителем). Можно комбинировать: первые слои наносить кистью средней жесткости, как бы втирая в поверхность, а напоследок пройтись пульверизатором.
Для достижения максимального декоративного эффекта, если не устраивает матовость поверхности, следует использовать полировку при помощи войлочных кругов и шлифовальной машинки. В этом случае можно удалить некоторые возможные дефекты лакировки – потеки лака.
Важно. Все лаки, грунтовки и краски, которые приобретаются для ремонта балкона, должны быть предназначены для внутренней отделки помещений. Если на банке есть пометка «не для внутренних работ», то не стоит приобретать ее. Это может быть опасно для здоровья.
Наконец, обшивка балкона вагонкой завершена. Можно приступить к благоустройству.
Заключение
Таким образом, кажущийся сложным вопрос о том, как обшить балкон вагонкой, сводится к не слишком сложным операциям отделки этого элемента, который можно произвести своими силами при минимуме вложений. Сэкономленная сумма может пригодиться для дальнейшего обустройства. Например, для покупки мебели в новое помещение.
